Calendário agrícola de Janeiro

Práticas culturais do Mês de Janeiro

• Continue com a plantação de árvores de fruto, ornamentais e arbustos.
• Nos dias que se prevejam a ocorrência de geadas, redobre a atenção na proteção das plantas mais sensíveis.
• Nos dias de temperaturas mais amenas, aproveite e ventile as plantas cultivadas sob proteção.
• Execute uma limpeza nos morangueiros envelhecidos, liberte-os dos estolhos, remova as folhas velhas e escave ligeiramente a terra circundante. Aproveite para incorporar estrume bem curtido.
• Execute a plantação precoce da batata em local protegido, de preferência cubra-as com manta térmica.
• Sache as entrelinhas das ervilhas e das favas, execute esta operação pela manhã.
• Mantenha um bom sistema de drenagem nos terrenos de modo a evitar o encharcamento ou alagamento dos solos.
• Execute as podas recomendadas no minguante, tendo em conta que os grandes cortes corte são prejudiciais na laranjeira, macieira e figueira. 

As luas de Janeiro de 2023

🌕 Lua cheia - 06 Janeiro 

🌓 Quarto minguante - 14 Janeiro

🌑 Lua nova - 21 Janeiro

🌒 Quarto crescente - 28 Janeiro

(Influencia da lua nas plantas)

Sementeiras e plantações do mês de Janeiro   

➢ Sementeiras: Favas, ervilhas, nabiça, rabanete, alface, agrião, coentros, espinafres, cenouras, alho Francês, beterraba, aipo, chicória, salsa, couves diversas, cebola, acelgas, endívia.
➢ Semear em estufa ou cama quente: Tomate, pepino, meloa, abóbora, pimento, beringela, feijão verde.
➢ Semear e plantar flores como: Petúnias, ervilhas de cheiro, gipsófila, begónias, cíclames, jacintos, lírios, amarílis, amores perfeitos
➢ Plantações: Árvores, arbustos, morangos, alhos, batatas, couves diversas, alface sob proteção.

Provérbios e ditados populares de Janeiro

"A chuva de Janeiro enche o celeiro"
"A água de Janeiro vale dinheiro"
"Comer laranjas em Janeiro, é dar que fazer ao coveiro"
"A madeira para tua casa corta-se em Janeiro"
"Bons dias em Janeiro enganam os homens em Fevereiro"
"Vinho verde em Janeiro é mortalha no telheiro"
"A água de Janeiro trás azeite ao olival, vinho ao lagar e palha ao palheiro"
"A lavoura de Janeiro não a troques por dinheiro"
"Em Janeiro sobe ao outeiro; se vires verdejar, põe-te a chorar; se vires a nevar, põe-te a cantar.
"Janeiro geoso e Fevereiro chuvoso, fazem o ano formoso"
"Poda-me em Janeiro, empa-me em Março e verás o que eu te faço"

Sementeira e plantação de espinafres

Os espinafres (Tetragonia Tetragonoides) são uma excelente opção para uma horta pequena, crescem rápido, exigem poucos cuidados, sã muito fácil de cultivar e são também uma boa opção para vasos e floreiras. São consumidos durante o ano inteiro, podem ser consumidos crus ou cozidos e contam com um importante valor nutricional (Benefícios do espinafres).

O espinafre da Nova Zelândia (Tetragonia Tetragonoides) conhecido também por espinafre de corte ou falso espinafre é muitas vezes confundido com  o espinafre verdadeiro (Spinacia oleraceae), porém são falsos parentes.
➢ O espinafre verdadeiro é originário da Ásia e pertence à família das quenopodiáceas. É uma anual de folhas largas e cresce aproximadamente 30 cm de altura.

➢ O espinafre de corte é originário da Nova Zelândia e da Austrália, pertence à família aizoáceas. Cresce de modo prostrado e abundante, pode inclusive tornar-se invasiva. Apresenta caules muito ramificados com folhas carnudas de formato triangular, de tamanho inferior ao espinafre verdadeiro.

Os espinafres apreciam um solo húmido,  com boa drenagem e rico em matéria orgânica. Não toleram solos ácidos. Quanto ao ambiente apreciam sombra ou meia sombra, gostam de temperaturas amenas, toleram temperaturas baixas e geadas ligeiras, são pouco tolerantes ao calor excessivo. As temperaturas elevadas podem induzir ao seu florescimento precoce.

Sementeira dos espinafres

A sementeira dos espinafres pode ser feita em local definitivo, vasos ou em tabuleiros numa escala maior para futura transplantação.
Antes da sementeira ou do transplante, realize uma boa cava e incorpore estrume curtido.
Enterre as sementes de espinafre à profundidade aproximada de 1 centímetro. Consoante as condições ambientais as sementes levam aproximadamente duas semanas a germinar. Durante este período as regas devem ser regulares, porém evitando encharcar o solo.

As sementeiras de Janeiro a Abril irão produzir na primavera e no verão. As sementeiras de Agosto a Outubro destinam-se à colheita de de Outono Inverno.

Transplantação dos espinafres

A transplantação do espinafre deve realizar-se quando as plantas apresentarem 4 folhas verdadeiras. O espaçamento entre as plantas varia conforme o modo escolhido, mas o mais usual é de 50 entre pés. Um espaçamento mais curto entre as plantas aumenta a produtividade da área, mas um espaçamento maior permite obter plantas e folhas maiores.

Se escolher plantar espinafres em floreiras ou vasos, assegure-se que tenham pelo menos 30 cm de profundidade e outros 30 a 40 cm de largura.

Tratos culturais do espinafre

Caso tenha realizado uma sementeira directa, realize uma monda de modo a respeitar o espaçamento entre as plantas. Deverá optar por retirar as plantas mais fracas e deixar as mais vigorosas.
Faça uma pequena amontoa de terra à volta da planta de modo a criar uma maior sustentação ao caule do espinafre.
Remova as ervas daninhas, de modo a evitar a competição nutricional destas com os espinafres.
Regue os espinafres regularmente, de modo a manter a terra sempre húmida mas evitando o encharcamento.
Vigie os espinafres de modo a prevenir ataques acentuados de pragas. (Meios naturais de controle de pragas)

Colheita dos espinafres

A colheita de espinafres geralmente dá-se 40 a 70 dias após a sementeira, dependendo das condições climáticas. Devem ser colhidos à medida do uso, é um legume de curta duração.
Logo que os espinafres desenvolvam pelo menos seis folhas, já se pode começar a colher folhas. Quando a planta atingir dimensões maiores poderá cortar o ramo todo, deixando 4 cm acima do solo.

Logo que o calor começar a aparecer o espinafre terá a tendência a apresentar uns espigões com sementes. Se pretender produzir as suas próprias sementes para futuras sementeiras, deixe os esporões alcançarem a maturação completa e seque-os em local seco e sombrio. Depois dos galhos secos esfregue-os com as mãos de modo a libertarem as sementes. Depois de limpas, guarde as sementes de espinafre em local seco e escuro.

Cultivo da stevia

 A stevia (Stevia Rebaudiana) é uma planta herbácea originária do Paraguai e actualmente é cultivada em várias partes do mundo. É uma planta perene de crescimento rápido, que pode manter o ciclo de vida por 4 a 6 anos. Apresenta um sistema radicular desenvolvido, caules erectos pilosos e frágeis, com folhas simples, inteiras e lanceoladas.
O grande potencial da stevia e a grande finalidade vai para a produção de adoçantes naturais, porém a planta também apresenta características e propriedades terapêuticas de grande interesse à saúde: Benefícios da stevia

As condições do clima e os cuidados determinam a produtividade e a qualidade do produto. A stevia é uma planta tropical, como tal gosta de clima quente e dias longos, mas apesar desta preferência a planta cresce bem noutras partes do mundo, apesar de apresentar um comportamento diferente. A planta aprecia solos ricos em matéria orgânica e húmidos, mas com boa drenagem. O pH do solo deve se situar entre os 5,5 e 7,5. Embora a stevia se desenvolva em pleno sol, ela prefere a meia sombra, onde apresenta um maior crescimento vegetativo. A temperatura ideal situada entre os 15ºC e o 30ºC.

Multiplicação e plantação da stevia

A maneira mais viável de multiplicação da stevia é por enraizamento de estacas, contudo também é possível fazê-la por sementeira apesar de ser menos plausível, pode originar uma variedade de plantas diferentes, não garantido a qualidade do produto.

Recolha uma estaca de stevia com aproximadamente 10 centímetros, certifique-se que não termina em flor. Retire 2 a 3 folhas da base da estaca e enterre essa porção em turfa humedecida e pressione o galho com os dedos. Mantenha a terra húmida mas sem exageros. Coloque os vasos em lugar quente e sombreado, fora da incidência directa dos raios solares.
Poderá também enraizar as estacas de stevia colocando as hastes da planta em água. Troque a água regularmente até as hastes enraizarem.

Ao cabo de aproximadamente 30 dias, dependendo das condições, começam a surgir brotos novos, nessa fase coloque a nova planta num local mais eliminado. Cerca de um mês depois, transplante directamente para o local definitivo, com o cuidado de não desfazer o torrão de terra.

Tratos culturais e colheita da stevia

Em condições equilibradas a stevia é resistente a fungos e a pragas. O excesso de regas, ou de adubos nitrogenados pode quebrar esse equilíbrio.

A stevia é uma planta que não tolera longos períodos de seca, exige que o solo mantenha sempre um nível de humidade adequada, de modo a proporcionar um nível de desenvolvimento satisfatorio. Durante o verão regue a planta diariamente, dando preferência à rega matinal. Na primavera e no Outono, as regas devem ser mais controladas, o ideal é ir vigiando de modo não encharcar o solo e manter uma suave humidade.

A stevia é muito sensível ao excesso de adubos químico, eles podem danificar gravemente ou matar a plantas. A melhor maneira de a nutrir será com matéria orgânica, que quando é de boa qualidade uma aplicação por ano é suficiente.

A remoção das ervas daninhas é essencial, a stevia não se dá bem com a concorrência, além disso as ervas daninhas podem contaminar o produto quando recolhidas acidentalmente junto com os raminhos da stevia.

A colheita é feita 3 a 4 vezes por ano, realiza-se com um corte proximo ao solo, deixando pelo menos um par de folhas, de modo a permitir nova germinação. O momento mais oportuno da colheita corresponde ao inicio da formação de botões florais, é nesta fase que a planta apresenta maior teor de carboidratos.
As folhas devem ser secas fora da incidência dos raios solares. Escolha um local quente escuro e seco, de modo a permitir uma secagem uniforme.

Curiosidades

No inicio do ciclo a stevia não apresenta ramificações, mas depois da primeira poda, chega a gerar aproximadamente 25 caules.

A China é dos maiores produtores de stevia, contudo as suas folhas não são tão doces quanto as produzidas na América do sul. A planta também começa a ser produzida noutros países, porém a comerciabilidade é um pouco mais difícil devido à competição de preços com a China.

Cravo Túnico (Tagetes)

O cravo túnico (Tagetes sp) é uma planta anual que apresentam uma floração exuberante e enriquece os cantinhos por onde passa. É cultivado com o propósito decorativo e de defender as plantas vizinhas. A associação dos cravos túnicos a outras culturas, permite obter resultados muitos positivos, ele actua como um insecticida natural, umas vez que toda a planta têm características que lhe permitem afastar vários tipos de pragas.

Utilidades do cravo túnico na horta

As características insecticidas do cravo túnico são úteis para repelir vários tipos de insectos e parasitas do solo. No solo afastam os nemátodos, as raízes dos cravos de defunto libertam substancias que repelem estes vermes parasitas. A planta proporciona bons resultados em diversas culturas, tais como o tomateiro, o feijoeiro e pimenteiro entre outros, porque o cravo túnico também têm a capacidade de repelir pulgões, mosca branca, ácaros e algumas lagartas.

A calda obtida do cravo túnico também têm ação repelente contra a mosca branca, pulgões, alguns tipos de ácaros e de lagartas. Coloque 1 kg de talos e folhas de cravo túnico em 10 litros de água. Deixe a macerar por dois dias, coe e borrife as plantas afetadas com esta calda. Poderá agilizar o processo, levar todos os ingredientes a ferver, deixar a arrefecer e usar na hora.

O aspecto decorativo é com certeza uma mais valia do cravo túnico. Atinge em média 30 a 40 cm de altura e floresce abundantemente no verão. É utilizado em vasos, floreiras, bordaduras e maciços. Oferece coloridos, exuberantes e apelativos, por mérito das suas flores que oferecem tonalidade bicolores que vão desde o amarelo, ao laranja até ao vermelho alaranjado.

Outras utilizações do cravo túnico:  Atrai insectos polinizadores e é utilizado nos jardins destinados à criação e atracão de borboletas. As flores e as sementes secas afastam as pulgas das camas dos animais. Repelem formigas, elas não toleram a planta e tendem a afastar-se (Como acabar com as formigas).

Cultivo do cravo túnico

Os cravos túnicos são rústicos e crescem bem em qualquer solo, porém preferem solos moderadamente férteis, com boa drenagem e uma boa exposição solar.

A propagação do cravo túnico faz-se por sementeira preferencialmente na primavera. A sua germinação processa-se em duas semanas após a sementeira. Quando as plantas atingem o tamanho adequado faz-se o transplante em local definitivo, com 30 cm de espaçamento.

Apesar do cravo túnico ter características repelentes, não se livra do ataque de lesmas e caracóis que podem dizimar a planta num curo período. (Lesmas e caracóis como se livrar deles)

O cravo túnico é uma planta com um longo período de floração, como tal recomenda-se eliminar os talos e as flores secas, de modo a estimular nova rebentação e prolongar a floração.

Curiosidades sobre o cravo túnico

O nome tagetes, surgiu como uma homenagem a Tages o Deus da sabedoria, que atribuiu ao povo de Etrúria o dom de bem cultivar a terra

O cravo túnico de nome cientifico Tagetes sp, pertence à família das Asteraceae ou Compositae. Também é conhecido como cravo de defunto, flor de estudante, tagetes patula, rosa da Índia e cravo Francês.
É originário do México, onde era denominado como cravo de defunto e utilizado nos altares.

Usos do vinagre na horta e no jardim

O vinagre é daqueles produtos multifacetados que dão para quase tudo. Ele oferece grandes vantagens para cuidados do nosso corpo (Benefícios do vinagre) e ajuda nas limpezas da casa, mas sabia que ele também pode ser utilizado na horta e no jardim?
O vinagre é uma alternativa saudável que está dentro do grupo de produtos que solucionam vários problemas das plantas, sem afetar o equilíbrio do meio que as envolve.

Como utilizar o vinagre na horta e no jardim

Elimine formigas com vinagre: Estes insetos não resistem ao baixo pH do vinagre e acabam por sucumbir quando entram em contacto com ele. Pulverize as áreas afetadas com o vinagre e volte a repetir até acabar com a praga de formigas.

Melhora a saúde das plantas que gostam de solos ácidos: Os solos ácidos geram problemas à maioria das plantas, porém existem plantas que encontram neles as condições ideais, as plantas acidófilas: azáleas, gardênias, camélias, rododendros, hortênsias e urze entre muitas outras. Misture uma colher de sopa de vinagre em 2 litros de água e regue as suas plantas com esta solução uma vez por semana, em pouco tempo notará a diferença.

Combate os pulgões e fungos nas plantas: Pulverize as plantas afetadas com pulgões ou outros insetos sugadores, com uma solução inseticida de vinagre. Use 1 litro de água para 2 colheres de sopa de vinagre e outra 2 de detergente neutro, agite e pulverize as plantas afetadas. Leia outras opções: (Inseticida de sabão e vinagre)
Controle de fungos: Faça um litro de chá de camomila e junte uma colher de sopa de vinagre. Borrife as plantas com esta solução. Ou use apenas o modo mais simples, um litro de água com duas colheres de sopa de vinagre.

Ajuda a eliminar a mosca da fruta: Não mata, mas atrai-as e possibilita reduzir significativamente a população. A técnica consiste em atrair este insetos para uma garrafa com pequenos furos e levá-los ao afogamento. Misture uma parte de vinagre, com 3 partes de agua e duas colheres de sopa de açúcar. Coloque a mistura na garrafa e pendure-a perto do pomar. Sugiro que veja aqui os pormenores: Armadilhas para a mosca da fruta.

Aumenta a vida das flores nos vasos: As flores depois de cortadas têm pouca durabilidade, mas poderá aumentá-la um pouco juntando umas gotas de vinagre de vinho branco na água da jarra das flores.

Elimina as ervas daninhas: Sim é verdade que elimina ervas daninhas, porém não é uma solução muito praticável, em espaços médios seriam necessárias grandes quantidades para efeito, e vamos ser claros, em áreas pequenas é mais viável remover as ervas à mão. Contudo poderá ser útil quando se pretende eliminar as daninhas em locais difíceis, com juntas, passagens ou muros. Misture 200 ml de agua morna com uma chávena de sal e duas de vinagre de vinho branco. Tenha cuidado com a mistura, ela leva sal e poderá afetar o equilíbrio natural do solo.

E agora uma dica fora do âmbito do jardim, apesar de estar de certo modo interligado. Se tiverem cães ou gatos em casa que façam chichi em locais indesejados, basta pulverizar esses pontos com a calda de vinagre que eles param de urinar nesses sítios.

Cultivo do Nabo (nabiça, grelo)

O nabo  de nome cientifico Brassica Napus, pertence à família das Crucíferas. É uma planta de desenvolvimento rápido com alto valor nutricional, que não pode faltar nas hortas Portuguesas. É cultivada pelas suas raízes conhecidas por nabos, folhas denominadas de nabiças e escapes florais chamados de grelos.
As raízes carnudas engrossam junto ao colo da planta e podem apresentar formatos variados, com cor uniforme ou bicolor, brancas, rosas, rochas, ou esverdeadas, consoante as variedades.
As folhas estão dispostas em forma de roseta e são conhecidas por nabiças. O grelo de nabo é a inflorescência do nabo que resulta em inúmeras flores amarelas.
O ciclo do nabo poderá dá-se de 40 a 80 dias consoante a variedade e a altura do ano.

Condições favoráveis ao desenvolvimento dos nabos

O nabo desenvolve-se melhor em solos com boa capacidade de drenagem, ricos em matéria orgânica e com pH situado entre os 6 e os 7,5.
Solos muito ácidos podem motivar ataques de potra ou hérnia e os solos demasiado calcários podem levar ao endurecimento das raízes.
A temperatura ideal para o crescimento do nabo situa-se entre os 15ºC e os 22ºC, temperaturas abaixo dos 5ºC levam à paragem de crescimento da planta. O nabo é muito exigente em água, principalmente na fase do engrossamento da raiz. As condições de baixa humidade atmosférica levam ao grelamento precoce e as raízes fins e fibrosas.
O nabo é muito sensível à falta do micro nutriente boro, a sua falta manifesta-se por uma necrose na raiz, apelida de coração pardo.

Sementeira dos nabos

Em Portugal a sementeira do nabo realiza-se maioritariamente no fim do Verão, com o propósito de executar a apanha no inverno ou inicio da primavera. As sementeiras de primavera tendem ser ásperas e não agradam à maioria dos paladares. As sementeiras de verão destinam-se à colheita outonal.

Tradicionalmente a sementeira do nabo faz-se em local definitivo, a uma profundidade aproximada a um centímetro. O solo deve ser bem amanhado de modo a criar as condições necessárias ao bom desenvolvimento das raízes.

Há variedades mais adaptadas à produção de cabeça, outras à produção de folhas e outras à produção de grelos. Dentro das variedades mais conhecidas temos o nabo de 60 na produção de cabeças, o São Cosme e o greleiro de Santiago na produção de grelos.

Tratos culturais e colheita do nabo

O nabo é muito exigente em água, em épocas secas deve ser regado de modo a manter a humidade do solo.

Na fase inicial da cultura é aconselhado fazer-se o primeiro desbaste, que irá traduzir-se na primeira apanha de nabiças. É recomendado deixar um espaçamento de 15 a 25 centímetros entre plantas.

A cabeça de nabo começa a ser colhida logo que apresente um tamanho razoável. Depois de colhido pode conservar-se durante um curto espaço de tempo, porém é de maior qualidade quando fresca. Os nabos brancos desenvolvem-se com maior rapidez, porém conservam-se menos tempo em boas condições.

Os grelos de nabo colhem-se antes da abertura da flor, o corte realiza-se próximo ao colo da planta de modo a favorecer o rebentamento de novas hastes florais.

Plantas amigas: Consorciação de culturas

Chamamos plantas amigas a um grupo de plantas que vivem em harmonia e que se suportam ou ajudam mutuamente. Esta associação também é chamada consorciação de culturas e têm como objectivo principal aumentar a produtividade de uma determinada área de terra, tendo em conta as necessidades e exigências de cada planta e permitir a obtenção de vários tipos de vegetais na mesma superfície de solo.

Tudo é tido em conta, o tipo de terra, o clima, a temperatura, a exigência em água, o tipo de raízes, com o fim de não associar plantas que possam competir entre si.

As características das raízes são também um factor a ter em conta, juntar plantas de raízes profundas juntamente com as de raízes rasas, permite um melhor aproveitamento de nutrientes em diferentes profundidades do solo.

As plantas que tenham necessidade de algum sobriamente ficam a ganhar se plantadas entre as de porte alto. Esta prática também permite suprimir algumas ervas daninhas que poderiam invadir o espaço. As plantas maiores também poderão proteger as plantas mais sensíveis das condições adversas como o vento e a geada.

Exemplos de algumas práticas de consorciação

Culturas       Plantas amigas            Combinações  Desfavoráveis                                                                              
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Abóbora-           Milho, Melão, Alface,                         Batata, Rabanete
                            Feijão,
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Acelga -            Cebola, Repolho, Beterraba,          
                           Cenoura
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Alface -             Cenoura, Beterraba, Rabanete              Espinafre, salsa, girassol
                           Alho Francês, Pepino, Abóbora
                           Cebola, Feijão
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Alho-                Aipo, Beterraba, Couve                         Ervilha, Espargo,
                          Alface, Cenoura, Pepino,                       Feijão, Repolho
                          Tomateiro
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Batata -             Repolho, Ervilha,                                 Abóbora, Cebola, Beterraba
                           Feijão, Aipo, Ervilha,                           Berinjela, Couve, Ervilha,
                           Espinafre, Rabanete                             Girassol, Milho, Tomateiro
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Beterraba -       Couve de bruxelas, Brócolos                Alho Francês, Cenoura
                           Cebola, Acelga, Repolho                      Batata, Feijão, Milho
                           Pepino, Alho, Alface, Acelga               Tomateiro
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Cebola -           Alface, Beterraba, Repolho               Batata, Couve, Ervilha,
                         Cenoura, alho Francês, Alho              Feijão
                         Erva doce, pepino, Tomateiro
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Cenoura -        Repolho, Ervilha, Alho porro             Beterraba, Funcho
                         Rabanete, Cebola, Alface,
                         Tomateiro
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Ervilha -          Cenoura, Nabo, Pepino, Feijão         Alho, Alho Francês
                         Rabanete, Aipo, Batata, Nabo           Cebola, Feijão, Salsa
                         Milho
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Feijão-             Alface, Aipo, Batata,                         Alho, Ervilha, Cebola,
                         Cenoura, Beterraba, Espinafre,          Batata, Alho Francês
                         Milho, Pepino, Tomateiro
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Milho-            Abóbora, Alface, Feijão                    Aipo, Batata, Beterraba
                        Pepino, Tomateiro, Ervilha          
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Pepino -           Repolho, Rabanete,                          Batata, tomateiro, rabanete,
                          Feijão, Milho                                    Rábano
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Pimento-        Cebola, cenoura,                                Rábano
                        Tomateiro, salsa
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Rabanete-       Ervilha - Cenoura - Alface
                         Pepino, Espinafre
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Repolho -       Brócolos, Tomate,                            Morangueiro, Tomateiro
                        Couve de bruxelas, Espinafre,
                        Acelga, beterraba
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Tomateiro -  Cebola, Cenoura, Repolho,                Ervilha, Couve, Batata,
                       Brócolos, Berinjela,                          Beterraba,
                       Alho Francês, Alho,
                       Alface. Espinafre, Salsa
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Calendário Agricola de Novembro

Práticas culturais do mês de Novembro

• Cavar a terra em profundidade e efetuar as estrumações. Preparar os talhões e os canteiros destinados às sementeiras da primavera.
• Proteja as plantas mais sensíveis do frio e das chuvas que se avizinham, com abrigos plásticos, ou manta térmica.
• Proteja as raízes das plantas com uma cobertura de palha. folhas secas, casca secas ou composto, entre outros. Assegure-se de não aproximar o material ao tronco da planta.
• Prenda as plantas a estacas de modo a protegê-las do vento.
• Verificar as vasilhas do vinho novo nas adegas
• Podar roseiras e outros arbustos. Depois desta operação pulverize as plantas com calda bordalesa.
• Executar os tratamentos dos pessegueiros contra a lepra e o crivado.
• Prevenir o encharcamento das terras, abrindo regos, valas ou outras ações que se revelem úteis.
• Se necessário corrigir a acidez dos solos com calcário.

As luas de Novembro de 2022

🌒 Quarto crescente - 01 novembro
🌕 Lua cheia - 08 Novembro

🌖 Quarto minguante - 16 Novembro

🌑 Lua nova - 23 Novembro

🌒 Quarto crescente - 30 novembro

(Influencia da lua nas plantas)

Sementeiras do mês de Novembro

➢ Semear para posterior plantação: Alface, couves, cebola, beterraba, salsa, coentros, espinafres, chicória, aipo.
➢ Na horta semear diretamente no solo: Agrião, ervilhas, favas, nabo, nabiça,cenouras, rabanetes, semear batatas em local seco e protegido.
➢ Cereais a semear: Aveia, trigo, centeio e cevada.

Plantações do mês de Novembro

➢ Hortícolas a plantar: Couve galega, lombarda, brócolos, penca, tronchuda, coração de boi, alface, cebola. alhos, alho Francês, morangueiros.
➢ Árvores de fruto a plantar do meado do mês em diante: Alperceiro, ameixeira, amendoeira, mirtilo, cerejeira, figueira, framboeseira, groselheira, macieira, mirtileiro, pereira, pessegueiro, videira.
➢ Bolbos a plantar: Amarílis, Frésias, crocus, tulipas, lírios do vale, narcisos, jacintos.

Calendário de: Dezembro

Ditados populares do mês de Novembro

"Em Novembro prova o vinho e semeia  o cebolinho"
"Novembro à porta geada na horta"
"De Santos ao Natal é bom chover e melhor nevar"
"Cava fundo em Novembro para plantar em Janeiro"
"Planta em Novembro e semeia em Janeiro"
"Em Novembro e no mês do advento racham as fragas com a água e com o vento"
"Novembro é quente no inicio e frio no fim"
"Se em Novembro houver trovão, o ano seguinte serão bão (bom)"
"Novembro pelos Santos, neve pelos campos"
"Em Novembro põe tudo a secar que pode o sol não voltar"
"De todos os Santos ao Advento, nem muita chuva nem muito vento"
"No dia de São Marinho, vai à adega e prova o vinho"
"Pelo São Martinho abatoca o vinho"
"Pelo São Martinho todo o mosto é bom vinho"
"Do São Martinho ao natal, o Médico e o boticário enchem o bornal"
"Se queres pasmar o teu vizinho, lavra, sacha e esterca pelo São Martinho"
"Se o inverno não erra caminho, têmo-lo pelo São Martinho"

10 Plantas para purificar o ar da casa

O numero das fotos está relacionado com o numero da planta purificadora.

Dentro dos nossos lares acumulam-se resíduos dos mais diversos tipos, uns são tóxicos outro menos, mas no conjunto fazem estragos no nosso organismo, que muitas vezes nem nos damos conta. Não é difícil de compreender esta conclusão, falamos de um espaço fechado, que é manuseado e composto por objectos poluentes.

Entre as substancias tóxicas mais presentes destacam-se o benzeno, xileno, tricloroetileno, clorofórmios, amónios e aldeido. Elas advém de diversos elementos: tintas, aparelhos electrónicos, móveis, objectos decorativos, produtos de limpeza, produtos cosméticos entre muitos outros contaminantes, que libertam químicos para o ar.
Estes elementos em grandes quantidades provocam-nos mal estar como dores de cabeça, dores de garganta,  problemas de olhos, entre outros. Para o bem da nossa saúde, é primordial manter a boa qualidade do ar dentro na nossa casa e as plantas purificadoras podem ajudar.

Existem plantas que vão além da sua função decorativa, elas têm a capacidade de purificar o ar que respiramos, pelo facto de absorverem vários poluentes prejudiciais à nossa saúde. Afirmação não é nenhum mito, é baseado num estudo efectuado pela Nasa em 1989. Ao que parece as plantas têm a capacidade de captar uma serie de toxinas que existem no ar.
Existem muitas plantas com estas características, porém hoje vamos aqui deixar dez das mais importantes e com mais condições de adaptação a interiores.

 As principais plantas purificadoras

1 - Aloé Vera, Babosa (Aloe Arborescens)
A aloé vera ajuda a retirar do ar os poluentes lançados pelos produtos de limpeza.
É daquelas plantas que dá para tudo, ela purifica o ar, ela trata diversos problemas de saúde, alivia queimaduras, trata ferimentos e ajuda na beleza. (Benefícios da Aloé Vera para a saúde)
É uma planta que gosta de sol directo, não gosta de muita água e deve secar bem entre regas.

2 - Clorofito, planta aranha ou gravatinha (Chlorophytum comusum)
O clorofito é especialmente importante porque absorve monóxido de carbono, remove xileno e formaleído. É especialmente importante nas casas que contém lareiras, salamandras, recuperadores e outras fontes de combustão.
É uma planta purificadora que não requer muitos cuidados, dá-se bem ao sol ou à meia sombra e gosta de regas moderadas. Leia mais em: Clorofito - Chlorophytum comosum

3 - Dracaena (Dracaena Marginata)
A dracaena também é uma excelente purificadora, ela filtra substancias tóxicas como benzeno e xileno.
Dá-se bem nos interiores e permite fazer excelentes combinações com outras plantas.

4 - Espada de São Jorge, Língua da Sogra (Sensevieria Trisfaciata)
A espada de São Jorge purifica o ar e absorve dióxido de carbono durante a noite e liberta oxigénio, ao contrário de outras plantas que fazem este processo durante o dia.
A planta não têm muitas exigências e pode crescer com pouca luz e pouca água. Todas as dicas de cultivo em: Espada de São Jorge

5 - Ficus ( Ficus Benjamina)
O ficus purifica intensamente o ar, devido à grande quantidade de folhas e ao seu porte frondoso.
É uma das plantas mais utilizadas de interior e também não exige grandes cuidados. (Como cuidar o Ficus Benjamina)

6 - Hera (Hedera Helix)
A hera é uma das plantas mais purificadoras que há, uma das mais eficazes na absorção de vários compostos tóxicos á excepção da amónia.
É uma planta extremamente resistente que se dá praticamente em todo o lado.

7 - Lirio da paz (Spathiphyllum Wallissi)
É umas das plantas purificadoras mais reconhecidas, remove compostos voláteis do ambiente, incluído os do cigarro.
É uma das plantas mais fáceis de ter em casa, ela dá-se nas mais diversas condições e não requer muita manutenção. Apenas necessita de algum cuidados com a rega, porque ela sofre com a secura, mas também não tolera o encharcamento.

8 - Philodendro, Filodendro (Philodendron)
O philodendro é particularmente util na absorção dos produtos quimicos libertados pelos produtos de limpeza.
Encontra-se dentro das plantas mais utilizadas em casa, são compostos por várias espécies de diversos formatos e cores. São resistentes, fáceis de cuidar e de rápido crescimento. Gostam de água moderada e pouca luz.

9 - Planta jibóia (Epipremnum Pinnatum)
A planta jiboia é uma das mais reconhecidas no que se trata de absorção de toxinas.
É uma planta de origem tropical que sobrevive debaixo da copa de outras plantas, como tal requer meia sombra e ambientes húmidos.

10 - Samambaia, Lamina de espada (Nephrolepis exaltata)
A samabaia filtra xileno e formaleído uma substancia libertada pelas madeiras compensadas.
Aprecia ambientes húmidos e regas moderadas.

Cultivo da Lavanda (Rosmaninho, Alfazema)

A lavanda, o rosmaninho ou alfazema pertencem à família das lamiaceae e ao género Lavandula. São plantas autóctone, que são facilmente encontrada em grande parte do território mediterrânico, em zonas de grande exposição solar, em solos pobres ou no meio de rochas. Conseguem sobreviver a várias condições adversas, seja calor intenso seja de frio intenso com temperaturas negativas. Na natureza forma matos extensos e coloridos, sendo uma ótima fonte de alimento para as abelhas.
As lavandas caracterizam-se por pequenos arbustos perenes, típicos da região mediterrânica, facilmente identificáveis pelas pequenas pequenas flores violetas agrupadas sob a forma de espiga. aparecem no inicio da primavera e mantém-se até Setembro.

Usos da Lavanda (Rosmaninho ou Alfazema)

➢ A lavanda é uma planta medicinal altamente reconhecida na área da saúde pelas suas várias propriedades medicinais, das quais se destacam a sua ação calmante e relaxante: Benefícios da Alfazema (Lavanda ).
➢ Nos armários usam-se saquinhos de flores e flores de lavanda seca com o fim de dar cheiro e de evitar o ataque das traças.
➢ No jardim as plantas de lavanda são um sucesso, fazem um maciço fantástico, são aromáticas, coloridas e resistentes. Atraem os polinizadores e afastam ratos e ratazanas.
➢ Quando aplicada no pelo dos animais a infusão de alfazema têm uma ação repelente contra as pulgas.

Como multiplicar a Lavanda (Rosmaninho ou Alfazema)

As lavandas subsistem em solos pobres e bem drenados.
Dão-se bem em vasos, mas precisam de algum espaço para se desenvolverem e durarem uns bons anos. Deve dar preferência a vasos com diâmetro superior a 30 centímetros.
A plantação deve ser feita na Primavera ou no Outono.

A propagação vegetativa é a mais eficaz, geralmente faz-se através de estacas que se retiram da ponta dos ramos mais tenros. Espetam-se numa mistura de terra limpa e arreia e mantém-se o meio húmido até elas pegarem. Outra opção é colocar as estacas em água e mantê-las no liquido até surgirem as raízes. Podem ser plantadas diretamente em local definitivo ou em vasos para posterior transplante. É recomendado um espaçamento de 40 a 50 centímetros entre plantas.

Também é possível fazer a multiplicação da lavanda por via da semente, que têm uma capacidade germinativa elevadíssima, porém este processo é muito mais demorado.

Tratos culturais da Lavanda

Não necessita de grandes cuidados, porque tal como já referimos trata-se de uma planta muito rústica que se dá em terrenos pobres e secos. Contudo poderá regá-la com moderação e dar-lhe algum aporte nutritivo de modo a manter a planta bonita e viçosa. Contudo deve ter cuidado com o excesso de "mimos", em solos ricos e bem irrigados as plantas tendem a criar folhas mais bonitas e viçosas, mas produzem menos óleos essenciais.

Mantenha as plantas sempre ao sol. Após a floração deve-se cortar a parte aérea de modo a estimular nova vegetação, mas cuidado as lavandas não gostam de podas radicais.

As folhas da lavanda podem ser recolhidas em qualquer altura, já os caules devem ser recolhidos antes do inicio da floração.

Curiosidade: Há uma certa confusão entre o rosmaninho e o alecrim, esta duvida deve-se ao facto do Alecrim ser denominado de Rosmaninhus Medicinales em Latim, porém eles não são o mesmo.

Calendário hortícola de Outubro

Práticas culturais do mês de Outubro

➢ Esta é a época ideal para arejar o terreno, incorporar estrume e compostos minerais.
➢ Recolha as folhas secas, elas nem sempre são benéficas, apodrecerem e atraem pragas. Coloque-as na compostagem.
➢ Pode as plantas que terminaram a floração e elimine os galhos secos.
➢ Trate as árvores fruteiras, de modo a evitar fungos que podem vir a afectar as gemas e as cascas das fruteiras. Use produtos à base de enxofre, repita a operação de duas em duas semanas até ao inicio da primavera.

➢ Inicie a plantação de fruteiras.

➢ Pulverize os citrinos com caldas cúpricas ou oleosas, conforme as pragas. (Utilidades e preparação da Calda bordalesa).

➢ Realizar os tratamentos contra a lepra e o pedrado dos pessegueiros, logo que tenha ocorrido a queda das folhas. (Lepra dos pessegueiros - Taphrina deformans).
➢ Inicie a colheita da azeitona e combata a gafa. (Cultura e tratamento da oliveira)

As luas de Outubro de 2021

🌑 Lua nova - 06 Outubro
🌒 Quarto crescente - 13 Outubro
🌕 Lua cheia - 20 Outubro

🌖 Quarto minguante - 28 Outubro

(Influencia da lua nas plantas)

Sementeiras e plantações do mês de outubro

➢ Semear para posterior plantação: Alface, cebola, couves diversas, cenouras, alho francês, espinafres, rúcula, beterraba. Semeie ainda cereais como: aveia, centeio, cevada e trigo.

➢ Na horta semear diretamente no solo: Cenouras, ervilhas, agrião, tremoços, espinafres, favas, rabanetes, salsa, coentros, cebolinho.

➢ Hortícolas a plantar: Acelgas, alface, alho francês, cebola, cenoura, chicória, morangos, nabos, 

rabanetes, rábano, repolhos, beterraba, alhos, espargos.

➢ Flores a semear e a plantar: Amores perfeitos, capuchinas, begónias, cravinas, goivos, ervilhas de cheiro, margaridas, malmequeres, miosótis, papoilas, cravos, gipsófila, açucenas, jacintos, anémonas, cíclames, tulipas, lírios, narcisos, roseiras, crisântemos.

Calendário de: Novembro, Dezembro.

Ditados populares de Outubro

"Em Outubro sê prudente, guarda pão e guarda semente"
"Logo que Outubro venha, procura a lenha"
"Outubro meio chuvoso torna o lavrador venturoso"
"Outubro quente, trás o diabo no ventre"
"Se queres alho cruzado, semeia-o em Outubro"
"Em Outubro paga tudo e recolhe tudo"
"Se as andorinhas partirem em Outubro, seca tudo"
"Em Outubro fogo ao rubro"
"Outubro suão, negaças de Verão"
"Quando Outubro for erveiro, guarda para Março o palheiro"
"Em Outubro, pega tudo"
"Se em Outubro te sentires gelado, lembra-te do gado"
"Em Outubro semeia e cria, terás alegria"
"Em Outubro, fogo ao rubro"

Gerânio de Cheiro (Pelargonium graveolens)

O gerânio de cheiro (Pelargonium Graveolens) é uma planta de folhas perenes que pode atingir um metro de altura. A folhas são serrilhadas, frisadas e exalam um odor forte. As flores são pequenas e rosadas, surgem em quantidade na primavera, porem também vão aparecendo ao longo do ano.

Há quem defenda que o gerânio cheiroso seja um repelente natural contra vários tipos de insectos, há quem contradiga com o facto de não haver factos reais que o comprovem. Porém uma certeza há, esta planta larga um odor fortíssimo que invade a área circundante. Sabemos também que várias espécies de insectos são afastadas e confundidas com odores.

O certo é que o gerânio de cheiro é usado em loções corporais, como repelente de mosquitos e melgas. É colocado em saches com o fim de afastar traças e eliminar cheiros dos armários. É plantado ao redor dos curais dos animais com o fim de afastar melgas e mosquitos e colocado no parapeito das janelas com o fim de afastar moscas, moscas melgas e mosquitos. As flores e as folhas depois de secas são usadas em potpourri.

Propagação do gerânio de cheiro

A propagação do gerânio cheiroso é muito fácil. É feita através de estacas da planta, enterram-se em substrato, regam-se e mantém-se em ambiente sombreado.
Após o enraizamento, trespassam-as directamente para o canteiro.

O gerânio cheiroso aprecia solos ricos em matéria orgânica, regas intervaladas, uma boa exposição solar pela manhã e alguma sombra da parte da tarde. Porém adapta-se bem a situações mais adversas.

Curiosidades sobre o gerânio cheiroso

O Gerânio Cheiroso pertence à familia da Geraniaceae cujo nome cientifico é Pelargonium Graveolens. Popularmente também é conhecido por Malva Cheirosa, Gerânio Aromático e Malva Rosa.

Cultivo da salsa

A salsa (Petroselinum Sativum) é cultivada há mais de 300 anos, hoje é uma das plantas aromáticas mais utilizadas na cozinha mediterrânica e na maioria dos pratos que levam azeite e vinagre. Na área da saúde ela também lança as suas cartadas, é rica em diversos nutrientes e contém propriedades importantes. Veja aqui os pormenores: (Benefícios da salsa)
Na horta ela é uma excelente companheira para os outros vegetais, ela afasta a mosca da cebola e da cenoura.

A salsa é uma planta bienal, demora aproximadamente 24 meses a completar o seu ciclo, no primeiro ano emite as folhas frescas e tenras, no segundo ano começa a emitir um galho que vai dar origem ás flores e posteriormente ás sementes.
O seu cultivo é bem fácil e permite ter sempre à mão um pésinho de salsa, seja num cantinho do jardim ou num vaso no peitoril da janela, bastam apenas 20 cm de profundidade para ela se desenvolver em boas condições.

Local e condições de cultivo da salsa

A salsa aprecia solos férteis, ricos em matéria orgânica, com boa drenagem e ligeiramente ácidos ou seja com o pH entre os 5,5 e os 6,7.

A salsa suporta bem as flutuações de temperatura e dá-se bem numa grande variedade de climas, porém é no clima ameno entre os 10º e os 22º, que ela encontra as condições ideais.

Adapta-se a locais ensolarados ou de sombra parcial, contudo deve-se proteger dos da luz solar directa nas horas de maior calor.

Sementeira da salsa

Deve ser preferencialmente semeada directamente no local definitivo, ela não gosta de ser mudada, contudo é possível fazê-lo. Para o efeito semeie a salsa em recipientes pequeno e individuais, de modo a não desfazer o torrão de terra na hora do transplante.

Coloque as sementes separadas e cubra-as com uma camada fina de terra.
Um dos factores mais importantes para uma boa germinação das sementes de salsa é a humidade. Durante o processo de germinação, que leva aproximadamente de três a cinco semanas consoante as condições climáticas, as sementes nunca devem secar.

Tratos culturais da salsa

A salsa é uma planta com fraca tolerância à falta de água, regue com frequência mas com alguma moderação na quantidade, de modo a manter o solo húmido, mas sem encharcamento sob o risco de se criarem fungos.

Como já foi descrito acima,  a salsa ao fim de um ano começa a espigar, a partir dai deixa de haver as folhas frescas e tenras para comer, contudo pode ir cortando as hastes florais de modo a atrasar o processo.

As principais doenças que afectam a salsa são o míldio e a septoriose e a praga principal são os afídios. A melhor forma de de prevenir será o arejamento, o controle das infestantes e a rotação da cultura.

Elimine as ervas daninhas, de modo a que estas não entrem em competição com a salsa. Em épocas de geadas resguarde a planta.

Colheita da salsa

A colheita da salsa dá-se aproximadamente 60 a 90 dias após a sementeira, dependendo das condições climatéricas. As folhas devem ser recolhidas por inteiro, ou seja as folhas juntamente com o pecíolo. Procure não colher mais de um terço das folhas.


Se pretende obter semente, deixe o processo se concretizar numa planta, depois da parte floral secar, corte a cabeça com as sementes, esfregue segurando o talo e as cabeças entre as mãos, de moda a separar as sementes e guarde-as em local escuro e seco até à nova sementeira.

Utilidades e preparação da Calda bordalesa

A calda bordalesa também conhecida como calda sulfocálcica é uma mistura à base de cal virgem e sulfato de cobre, que resulta num produto pouco tóxico, é usada em vários métodos agrícolas, o convencional e o biológico ou orgânico.
Supõe-se que tenha sido usada pela primeira vez em 1882 em Bordeaux na França, com o intuito de curar as doenças da videira. Os agricultores desta região tratavam as videiras com água de cal e constataram que quando ela era preparada em recipientes de cobre o tratamento era mais eficiente, daí o nome calda bordalesa ou mistura de Bordeaux.

Calda bordalesa para que serve

Os seus atributos são vários, a calda bordalesa têm ação fungicida, bactericida, repelente de insectos, fertilizante e fortificantes.  Aplica-se em diversas culturas hortícolas, em árvores de fruta e flores e tal como a maioria dos produtos é mais eficiente quando aplicada de forma preventiva. A aplicação da calda bordalesa nas laranjeiras e noutros citrinos antes do frio é muito comum, quando ela é aplicada antes das primeiras geadas, têm ação fortificante que robustece e caustica a planta, ajudando-a a suportar melhor o frio, esta prática também se alarga a outras árvores. Acresce ainda a vantagem de poder ser usada em modo de produção biológica.
A calda bordalesa poderá ser comprada pronta ou feita em casa, sendo a segunda opção a mais econômica e o único modo viável aos que não possuem cartão de aplicador de produtos fitofarmacêuticos.

Como fazer calda bordalesa

A preparação mais comum da calda bordalesa dá-se na proporção de uma parte de cal, uma parte de sulfato de cobre e 100 partes de água. A seguir fica o exemplo para 20 litros.

200 gr de cal virgem
200 gr de sulfato de cobre
20 litros de água

Antes de mais deve escolher um vasilhame de plástico, madeira ou betão. Na véspera ou seja no dia anterior, coloque o sulfato de cobre dentro de um saquinho de pano ralo e emerja-o em água. Há quem opte por amornar a água com o intuito de acelerar a diluição do sulfato de cobre.

A cal deverá ser colocada num balde metálico com uma pequena quantidade da água, deixe ferver e acrescente mais água, suficiente para diluir a cal e mexa bem. Neste procedimento deverá ter cuidado a redobrar, sob o risco de se queimar, use luvas apropriadas.

Junte o sulfato de cobre diluído lentamente sobre a calda de cal virgem, faça-o sempre nesta ordem, nunca ao contrário. Mexa bem e acrescente mais água, até obter o volume de 20 litros, coe num crivo de malha fina e despeje no pulverizador.

Deverá ter o cuidado de verificar o pH da calda bordalesa, que não deverá ficar ficar nem muito alto nem muito baixo, o ideal situa-se entre os 6,5 e os 7. O método certo e eficaz é o uso das fita medidora do pH, que deverá ser mergulhada na calda.
Há também o método tradicional que consiste em colocar um pingo da calda sobre a lamina de uma faca ou canivete de ferro e se formar uma mancha vermelha é sinal que a calda está ácida. Porém este método é falível e apenas indica a acidez.
Lembrando que o sulfato de cobre é ácido e cal é básica, deverá fazer a correção acrescentando o elemento em falta conforme o resultado, isto claro depois de diluído.

Aplicação mais habitual da calda bordalesa é a quinzenal, não devendo ultrapassar os 3 kg de produto por ha ao ano, de forma a proteger o meio ambiente. Não pulverize a calda em dias de sol quente ou em dias de temperaturas muito baixas.

Depois de misturada a solução deve ser logo utilizada, têm um tempo limite de 24 horas. Contudo se cada calda for guardada em separado numa garrafa plástica rolhado poderá durar até um ano.

Cultivo do Tamarindeiro Árvore do Tamarindo

O tamarindo é uma vagem com casca escura e lenhosa quebradiça, que contém no seu interior sementes duras envolvidas por uma polpa agridoce, rica em vários nutrientes importantes à saúde: (Benefícios do tamarindo). Provém da árvore chamada taramindeiro, também conhecida por tamarineiro, cujo nome cientifico é Tamarindus Indica e pertence à família das Fabaceae e subfamília Caesalpinoideae. Trata-se de uma grande e bela árvore decorativa, com um porte que é capaz de alcançar os 30 metros de altura. As diferentes partes da planta são utilizadas em alguns países como remédio caseiro na luta contra diversas doenças. Temos como exemplo o chá das folhas do taramindeiro que é usado nas Filipinas contra a febre da malária.

O tamarindeiro é uma árvore originária da África tropical que aprecia ambientes quentes e húmidos, porém existem relatos de árvores bem sucedidas no litoral centro de Portugal. Segundo esses testemunhos a árvore sofre com o frio e as geadas do inverno, perde a folha mas rebenta na primavera. A frutificação dá-se por volta de Outubro e Novembro. Este facto só vale nas árvores adultas, nos estágios iniciais de crescimento as geados poderão afectar a planta irreversivelmente.

A possibilidade do tamarindeiro se desenvolver em Portugal deixou-me entusiasmada e levou-me a arriscar uma nova experiência. Sendo eu uma grande apreciadora deste fruto, o tamarindo faz-me lembrar o amendoim no aspecto exterior e a polpa faz-me lembrar a tâmara. Sempre que posso, compro uma boa porção deles. Na minha ultima aquisição, guardei as sementes e lancei as mão à obra. O meu primeiro passo foi fazer uma pesquisa aprofundada e o segundo, lançar as sementes à terra. Logo que possa dou novidades.

Sementeira e plantação do tamarindo

Prefere solos profundos areno-argilosos, com boa drenagem e o pH entre os 5,5 e os 6,5, em áreas abertas e soalheiras. Gosta de ambientes quentes e húmidos, sendo a temperatura óptima de 25º.

Coloque 3 a 4 sementes de tamarindo num vaso com um substrato especifico para sementeiras a uma profundidade de 1 a 2 cm, com o cuidado  de não ultrapassar muito esta medida, sob o risco da germinação não se dar em perfeitas condições. Regue diariamente mas moderadamente até se dar a germinação das novas plantas, que em média e conforme as condições podem demorar entre 5 a 10 dias e mais de um mês a serem avistadas á superfície do solo.
Após a germinação, retire as plantas mais fracas e mantenha a mais vigorosa. Após a muda alcançar os 30 a 40 centímetros, transplante-a para o local definitivo.

Plante a nova árvore numa cova de 50x50 cm, incorpore matéria orgânica. Irrigue a cova e proteja a superfície à volta da planta com palha. O transplante das novas plantas deve ser efectuado em dias nublados e de preferência chuvosos.

Tratos culturais do tamarindo

O tamarindeiro é uma árvore rústica que não necessita de grandes cuidados para sobreviver e dar uma boa produção de frutos, contudo no inicio de ciclo e na fase da frutificação a árvore requer alguns cuidados.
No inicio de vida a planta é muito susceptível a fungos, de modo que a atenção à acumulação de água deve ser redobrada, evite terrenos com tendência ao encharcamento.
O tamarindo aprecia solos ricos em matéria orgânica. Os adubos verdes e as coberturas de solo como a palha favorecem a fertilidade da terra e interferem positivamente no desenvolvimento da planta.
Controle as ervas daninhas de modo a que estas não entrem em competição com a  árvore de tamarindo.
Vá retirando os ramos secos e doentes, remova também os os que se dirigem ao centro, de modo a clarear a copa da árvore.

Frutificação e apanha do tamarindo

Um tamarindeiro adulto produz em média 150 kg a 250 kg por ano. A árvore começa a frutificar 4 a 6 anos após a sementeira. Entre o inicio da floração e a maturação do tamarindo decorrem cerca 8 a 9 meses. Depois do amadurecimento o fruto pode-se manter na árvore por várias semanas.

Fertilizante de borra de café e casca de ovo

A borra de café têm imensas utilidades seja na agricultura, na cosmética ou nas limpezas, ela é sempre eficiente.

Hoje particularmente vamos falar de um adubo caseiro feito com a borra de café. Ela é um excelente fertilizante, contribui com uma quantidade significativa de nutrientes importante ao bom desenvolvimento das plantas. Falamos especificamente do nitrogénio (2,3), fosforo (0,15) e potássio (0,35), acresce ainda de alguns micronutrientes importantes como o cálcio (0,08), o magnésio (o,13), o cobre, o zinco, o ferro, o manganês, acumula aínda aminoácidos como alanina, arginina e asparagina.
Uma outra vantagem das borras de café é que não vão interferir muito com a acidez do solo, elas possuem um pH de entre os 6,5 a 6,8, normalmente o pH adequado à maioria das plantas.

Como fazer fertilizante liquido  de borra de café com casca de ovo

O fertilizante é feito com uma proporção de 100 gr de borra de café ( cerca de quatro colheres de sopa) com 2 litro de água e 2 colheres de sopa de casca de ovo seca e moída.
Coloque todos os ingredientes numa garrafa  e agite, mantenha a mistura a macerar por 24 horas.
Depois agite de novo e coloque o fertilizante liquido ao redor da planta sem exagerar, faça-o de 15 em 15 digas ou de 10 em 10 caso a suas plantas apresentem mais necessidades.
Também poderá usar o fertilizante sem adição da água, ou seja apenas usa a mistura seca, colocando um pouco à volta da planta. Porém deste modo a mistura é um pouco menos eficiente, porque a água ajuda a extrair os nutrientes da mistura e torna-os mais acessíveis ás plantas.

No dia a dia reserve as suas borras de café num caixa fechada e guarde-as no frio, de moda a não contraírem fungos ou outros microrganismos que possam afetar o fertilizante.
As cascas de ovo devem ser secas ao sol ou no forno e depois trituradas o mais finamente possível. Poderá usar o liquidificador e deste modo também afiará o mesmo (Uso das cascas de ovo para afiar as laminas)

Quando pretenderem adubar plantas que necessitam de um meio ácido, façam o adubo liquido da mesma maneira, porém sem a casca de ovo. Dentro deste tipo de vegetais temos as azáleas, rododendros, camélia, gardénia entre outras.

Outras maneiras de usar as borras de café

A borra de café podem ser depositada na compostagem junto com todos os outros detritos. Os micro-organismos vão atuar sobre ela, sobre os restantes elementos e transformar o todo numa matéria com nutrientes disponíveis no imediato às plantas. Além disso as borras atraem minhocas e sabe-se que estes seres vivos têm um papel muito importante na decomposição da matéria orgânica.

Uma outra hipótese de utilização dos nosso resíduos de pó de café é colocá-lo como cobertura da terra à volta das plantas. Ele vai ser transformado lentamente pelos micro-organismos e vai libertar gradualmente todos os nutrientes de um modo equilibrado, aumenta a quantidade de matéria orgânica no solo e permite melhorar a composição da terra.

O pó de café pode ser misturado e envolvido na terra numa percentagem baixa, sempre abaixo da proporção de 10 partes de borras de café para 20 partes de terra.

A borra de café também afugenta algumas pragas da horta, como caracóis e lesmas, contudo o modo de uso é diferente. O pó de café deve ser bem seco e depois é espalhado ao redor da planta, as vantagens são redobradas. Afasta os indesejáveis sem fazer uso de químicos e enriquece o solo envolvente.

Conheça outras utilidades das borras de café e das cascas do ovo

Reutilize as borras de café de 10 maneiras diferentes
Usos da casca de ovo na horta

Cultivo e Produção de Araçá

Hoje vou falar de uma árvore subtropical, o araçá ou araçazeiro, pertence à espécie Psidium Cattleianum, da família Myrtaceae e têm com origem no Brasil. Falamos de uma árvore que em Portugal floresce de Junho a Dezembro e os seus frutos amadurecem de Setembro a Março. As suas flores são brancas com muitos estames e nascem nas axilas das folhas, resultam em pequenos frutos redondos com polpa doce e sumarenta, plena de benefícios. (Benefícios do araçá para a saúde)

Até à bem pouco tempo eu desconhecia a existência do araçazeiro, foi-me dado a conhecer por uma amiga que tinha dois exemplares carregada de fruto no quintal , fiquei fascinada. Para melhorar o meu fascínio aínda tive direito à prova dos dois tipos, o araçá vermelho e o araçá amarelo, gostei dos dois mas o vermelho cativou-me mais, o seu sabor faz-me lembrar uma mistura de manga e a goiaba.
Para melhorar ainda tive direito a duas plantas, que já frutificaram sem nenhuma dificuldade. Já ultrapassaram dois Invernos, umas boas camadas de geada e a travessura dos meus cães. Moral da historia: O araçá dá-se muito bem em Portugal.

Solo e localização ideal do araçazeiro

As condições ideais para a planta do araçá, são um solo arenoso rico em matéria orgânica, com pH entre 4,5 e 6,2. Contudo adapta-se bem a outro tipo de solos desde que bem drenados. O araçazeiro é uma árvore de origem subtropical todavia adapta-se a diversos tipos de clima, pode inclusive resistir a temperaturas negativas até - 4º e suportar períodos curtos de encharcamento do solo. Características que permitem o cultivo e a produção de araçá em Portugal.

Sementeira e plantação do araçá

A propagação do araçazeiro é feita por semente, que têm a particularidade de germinar muito bem. Geralmente germinam espontaneamente dos frutos caídos das árvores. O método habitual é retirar a semente de frutos maduros, lavá-las e secá-las. Coloca-se 4 a 5 sementes a uma profundidade de 1 cm, num vaso com aproximadamente 20 cm, cheio de substrato, rega-se com moderação e espera-se pela germinação que se dará entre 20 a 40 dias conforme as condições e a temperatura do ambiente.

Quando as plantas alcançarem 50 a 60 cm, mude para um local ensolarado com solo rico em matéria orgânica. Abra uma cova com pelo menos 50 cm de largura e profundidade e enriqueça-a com húmus decomposto, aconchegue a planta e regue generosamente.

Tratos culturais do araçazeiro

A planta cresce rapidamente e não requer muitos cuidados. Porém ela se desenvolverá melhor se anualmente durante o inverno, fizer uma adubação de cobertura com estrume bem curtido ao redor da árvore

Incluir cinzas de madeira ao redor da planta vai permitir fornecer um aporte extra de potássio e de vários outros nutrientes uteis ao crescimento do araçá e à produção de frutos. Leia também: As vantagens da cinza na agricultura.

Também é importante fazer uma poda de formação, eliminar os ramos mortos, retirar os rebentos da base e arejar o interior da árvore.

Faça a monda das ervas daninhas de forma a não as deixar competir com o araçazeiro.

Sugiro que veja também: Cultivo do abacateiro

Calda de mamona contra doenças e pragas

A mamona (Ricinus communis)é uma planta tóxica que pertence à família das Euforbiaceas. Possui características físicas inconfundíveis, a começar pelas folhas grandes e pecioladas com a forma de estrela de oito pontas. As flores são unissexuadas, coexistindo os dois sexos no mesmo ramo.

A planta da mamona é cultivada no Egipto desde a antiguidade, pensas-se que ela foi dispersada pelos escravos na antiga época colonial. Na altura o óleo obtido da planta era usado na lubrificação dos instrumentos utilizados na transformação da cana de açúcar. Hoje o óleo é usado com fins medicinais: Benefícios do óleo de rícino

Mas hoje vamos falar especificamente da calda de mamona, que é de extrema utilidade na agricultura.  A calda de mamona detém propriedades insecticidas, fungicidas e até algum efeito biofertilisante, combate diversas doenças provocadas por fungos e vírus, é utilizada como adubação foliar e como repelente de diversos insectos. Ela pode ser aplicada na horticultura no geral, nas árvores de fruto, nas flores e plantas de interior.
Ao aplicar deve borrifar a planta de modo homogénio de forma que as toxinas da mamona actuem devidamente sobre as pragas. Falamos especificamente da toxina ricina e da toxina reacinina, juntas elas ajudam a danificar as paredes das células das pragas.

Como preparar a calda de mamona

Vai necessitar de uma proporção de 4 folhas de mamona grandes para um litro de água.

Extraia o talo às folhas de mamona, eles não têm interesse, é na folha que se concentram os princípios activos.
Rasgue e coloque as folhas de mamona num recipiente junto com a água e com a ajuda de um pau pressione bem as folhas, a finalidade é extrair o máximo de princípios activos.
Depois das folhas bem pizadas, deixe-as a macerar no escuro por doze horas. A melhor maneira é preparar a solução no fim de tarde e deixar actuar durante a noite, a luz pode alterar as qualidades da solução.

Depois de decorrido o tempo indicado, coe a calda e passe-a para o pulverizador à razão de um litro de caldo para 9 litros de água.
No ato da pulverização tenha o cuidado de evitar as horas de mais calor, sob o risco de provocar queimaduras das plantas. A melhor maneira de não correr riscos é aplicar a solução ao final da tarde, é uma hora de menos calor e têm a noite pela frente.
Outro cuidado que deve ser tido em conta é a proteção pessoal, já que esta calda de mamona também é tóxica para nós seres humanos e animais no geral (Plantas venenosas - precauções e cuidados)

Além de todas as funcionalidades já referidas, a calda de mamona também atua na eliminação de formigas. Prepara-se a calda conforme as instruções e aplica-se diretamente nos formigueiros.

Cultivo da pitaya (fruta do dragão)

A pitaya também conhecida como fruta do dragão, provém de um cacto nativo de regiões da América Central e México. É um fruto exótico, saboroso e com vários benefícios a favor da saúde ( Benefícios da pitaya) que cada vez conquista mais espaço no mercado.

A pitaya não necessita de grandes cuidados e é viável até para quem não despende de muito tempo livre. Também é interessante como planta ornamental, pela facto de possuir uma ramificação verde intensa e  flores exuberantes de aproximadamente 20 cm de diâmetro. Porém ela é uma planta noturna e floresce à noite, ou seja toda a exuberância da flor atinge a sua plenitude na fase noturna e dura apenas um dia.

Uma das grandes vantagens da pitaya é o facto de poder ser plantada no chão ou em vaso, na segunda opção pode escolher o tutoramento fazendo a planta crescer para cima, ou pode pendurar o vaso deixando a planta pendente.

Tratos culturais da pitaya

A planta da pitaya necessita de receber sol para crescer de um modo saudável e dar fruto. convenientemente. Escolha portanto um local ensolarado ou pelos menos parcialmente, as raízes até poderão ficar na sombra mas a ponta da planta necessita de sol com o fim de florescer em boas condições.

Se vive numa zona de Invernos acentuados, deverá proteger a sua planta antes da chegada da geada. A pitaya até resiste a geadas leves, mas nada mais que isso.

Tecnicamente a pitaya é um cacto e como tal ela é sensível a solos encharcados. Evite as regas excessivas e plante-a num local com boa drenagem.
As regas devem ser efetuadas quando o solo ao redor da planta se encontrar totalmente seco.
A rega em excesso é possivelmente uma das maiores causas da queda da flor, do apodrecimento do fruto e da morte da planta.

Fertilize apenas ocasionalmente e com cautela, o excesso de adubo pode matar a planta. Quando o fizer escolha um que seja pobre em nitrogénio. O ideal é utilizar adubos orgânicos, caso opte por estrume tenha o cuidado de que sejam bem curtido, distribua-o à volta da planta sem encostar no tronco.

Com o tempo a planta da pitaya atinge um porte considerável, aplique-lhe uma poda de limpeza e arejamento nos ramos de modo a reduzir-lhe também o tamanho. Esta ação poderá fortificá-la, incentivar a floração e aumentar a produção.

Como semear a pitaya

A multiplicação do cacto também pode ser feito pela semente, aqueles pontinhos pretos que se encontram dentro da fruta. Porém o desenvolvimento é um pouco mais lento e a planta pode levar 2 anos a dar fruto.

As sementes devem ser retiradas de uma pitaya madura, depois de separadas e lavadas em água corrente, devem ser imediatamente semeadas. O ideal é usar um substrato especifico a sementeiras.
Efetue uma rega ligeira diária e se tudo correr bem, após 8 a 10 dias as sementes começam a germinar.
Após o surgimento das novas plantinhas, devem-se reduzir as regas, sob o risco das mudas apodrecerem.
Após 4 ou 5 meses, as novas plantas de pitaya estão prontas ao transplante.

Como propagar a  pitaya por meio de estacas

Retire um galho do cacto, pela parte que o une à planta.
Plante diretamente no local definitivo, na terra ou no vaso. Tenha o cuidado de não enterrar muito, sob o risco do fragmento do cacto apodrecer. A pitaya ganha raízes facilmente, basta encostar o rebento à terra, sustentá-lo com ajuda de uma estaca e regá-lo diariamente mas de um modo moderado, evitando o encharcamento.
O modo de propagação via estaca é o mais rápido, leva uma média de 4 meses a conseguir um sistema radicular forte e completo.

Como plantar a pitaya

Coloque 1 ou 2 mudas da planta à volta de um tutor com aproximadamente 180 centímetros de altura e ate-as à medida que vão crescendo, com ajuda de tiras de pano ou outras que não danifiquem o caule da planta. 

Convém ter mais plantas de pitaya nas proximidades, o objetivo é que floresçam juntas, e levar a uma polinização cruzada com o propósito de aumentar a fecundação das flores e claro, obter uma maior produção de frutos.

Polinização manual da Pitaya

As flores permanecem abertas por um período aproximado a 15 horas, começam a abrir no fim da tarde e iniciam o fechamento nas primeiras horas da manhã seguinte, se não houver polinização nesse período, não ocorre a produção de fruto.

Na natureza os polinizadores naturais da pitaya são os morcegos e as borboletas, na ausência ou insuficiência destes agentes é recomendada a polinização manual .

Com o auxilio de um pincel colete o pólen dos estames (filamentos masculinos) e deposite-o suavemente sobre o estigma (a parte feminina da flor).

Quando a polinização é bem sucedida, observa-se o início do desenvolvimento do fruto em poucos dias.

Colheita da pitaya

A fruta estará pronta à colheita quando se apresentar cor de rosa ou amarela, dependendo da variedade. Também poderá verificar a maturação pressionando ligeiramente a pitaya com os dedos, se ela se apresentar macia é hora de colher.